Кронштейн бачка ГУР: незаметная деталь с критичной ролью 

Вот о чём редко пишут в глянцевых каталогах, но о чём прекрасно знает любой механик, который хотя бы раз имел дело с ремонтом рулевого управления после ДТП или просто с возрастным износом — кронштейн бачка гур. Многие, особенно на сервисах, работающих по принципу ?заменим то, что явно сломано?, недооценивают эту деталь, считая её простым железным держателем. А зря. Его поломка или деформация — это не просто дребезг под капотом. Это прямая дорога к обрыву шлангов, перетиранию магистралей и, в итоге, к отказу гидроусилителя в самый неподходящий момент.

Почему он ломается? Неочевидные причины

Если взять в руки штатный кронштейн бачка гур с какой-нибудь популярной иномарки лет десятичной давности, часто можно удивиться его, скажем так, минимализму. Тонкий металл, одна-две точки крепления. Инженеры, видимо, рассчитывали на идеальные условия. Но в жизни всё иначе.

Основной враг — вибрация. Двигатель работает, кузов скручивается на неровностях, а бачок с жидкостью — масса приличная. Со временем в металле усталость накапливается, и в самом тонком месте, обычно у сварной точки или у края отверстия под болт, появляется трещина. Она может быть микроскопической и невидимой, пока бачок не начнёт ?гулять? с амплитудой на пару сантиметров больше нормы.

Вторая причина — коррозия. Особенно актуально для наших регионов, где дороги щедро посыпают реагентами. Влага и соль скапливаются в пазухах кронштейна, он начинает ржаветь изнутри, теряя прочность. Однажды при попытке подтянуть ослабевший болт кронштейн может просто рассыпаться в руках.

Опыт замены и подводные камни

Был у меня случай на Renault Megane II. Клиент жаловался на стук в передней части при трогании с места. Осмотр подвески — ничего. Заглянул мельком на ГУР — бачок стоит, вроде всё нормально. Но когда запустил двигатель и попросил помощника покрутить рулём, увидел: бачок дергается, а сам кронштейн бачка гур слегка прогибается. При ближайшем рассмотрении — волосяная трещина по сгибу.

Замена, казалось бы, дело десяти минут. Открутил два болта, поставил новый. Но не тут-то было. Новый кронштейн, купленный как ?оригинал?, оказался с чуть смещёнными отверстиями. Пришлось раззенковывать, чтобы не перекашивало бачок. Мораль: даже с, казалось бы, простой деталью нужно быть начеку. Лучше брать у проверенных поставщиков, которые дают гарантию на геометрию.

Кстати, о поставщиках. Сейчас много компаний специализируется на таких, с позволения сказать, ?мелочах?. Вот, например, ООО Чжученг Аолонг Машинери (сайт можно найти по адресу https://www.www.zcaljx.ru). Они как раз занимаются автокомплектующими и кузовными деталями. В их ассортименте, судя по описанию, есть и стандартные детали, и всякие усиленные балки, поперечины. Для такого производства штамповка того же кронштейна бачка гур — задача несложная, но критично важно соблюсти толщину металла и конфигурацию. Если они делают ответственные силовые элементы кузова, то с кронштейнами уж точно проблем быть не должно. Это к вопросу о выборе производителя — иногда лучше идти к тем, кто работает с металлом серьёзно, а не штампует ширпотреб.

Модернизация и ?колхоз?

На старых машинах, где детали уже не найти, или в коммерческом транспорте, где надёжность в приоритете, часто идут на самостоятельное усиление. Видел, как на Газели умельцы вырезали кронштейн из листа 3-4 мм, делали его шире и с дополнительной ребристостью. Работало это на ура, но тут важно не перестараться и не создать новую точку напряжения на кузове или блоке двигателя.

А вот ?колхоз? в виде проволоки или хомутов — это путь в никуда. Бачок должен быть жёстко зафиксирован. Любая самодеятельность приводит к тому, что вибрация не гасится, а передаётся на штуцеры и шланги. Резиновые патрубки от такого обращения быстро трутся о соседние элементы и выходят из строя. Дешевле сто раз поменять кронштейн.

На что смотреть при диагностике?

Первое — визуал. Заведите мотор, откройте капот, попросите кого-то покрутить руль от упора до упора. Бачок должен оставаться практически неподвижным. Если есть колебания — лезем глубже.

Второе — следы трения. Осмотрите шланги высокого давления и возвратной магистрали вблизи бачка. Затертая резина или блестящий металл на магистрали — верный знак, что его держатель болтается.

Третье — сам крепёж. Болты имеют свойство откручиваться от вибрации. Иногда проблема решается простой протяжкой с правильным моментом. Но если резьба в кронштейне сорвана, то просто подтягиванием не обойтись — нужна замена или, в крайнем случае, установка резьбовой вставки.

Взаимосвязь с другими системами

Казалось бы, какая связь между кронштейном и, например, системой охлаждения? Самая прямая. На многих автомобилях бачок ГУР стоит вблизи радиатора или вентилятора. Если он оторвётся, его может затянуть в ремень ГРМ или в крыльчатку вентилятора. Последствия будут катастрофическими и очень дорогими.

Ещё один момент — утечка жидкости. Плохо закреплённый бачок приводит к нагрузкам на пластиковые штуцеры. Со временем в них могут появиться трещины, и жидкость ГУР начнёт подтекать. А она, как известно, и горючая, и вредная для ЛКП. Да и попадание на ремень привода насоса ГУР чревато проскальзыванием и свистом.

Итоги: экономить нельзя менять

Так где же поставить запятую? Однозначно, экономить на этой детали — себе дороже. Стоит она копейки по сравнению с ценой ремонта рулевой рейки или насоса ГУР, вышедших из строя из-за проблем с подачей жидкости или порванных шлангов.

При заказе обращайте внимание не только на соответствие модели, но и на качество металла, покрытия, чёткость штамповки. Деталь от солидного производителя, даже если это не OEM, будет отличаться на вес и на вид. Как я уже упоминал, компании, которые, как ООО Чжученг Аолонг Машинери, заточены под производство автокомплектующих и сварных конструкций, часто дают более надёжный продукт, чем неизвестные марки-однодневки. Их профиль — поставка деталей для производителей, а значит, требования к геометрии и материалу у них высокие.

В общем, кронштейн бачка гур — это та самая ?мелочь?, от которой зависит работа всей системы. Проверяйте его состояние при каждом плановом ТО, не дожидаясь стуков и утечек. Лучше потратить пятнадцать минут на осмотр и пару сотен рублей на новую деталь, чем потом разбирать пол-машины из-за последствий.